Un pequeño recorrido por Palencia: románico y mucho más

Como ya sabrán quienes escuchen Estamos de fin de semana, o hayan pasado por aquí hace unas semanas, estuve hace mes y medio por tierras palentinas, en una agradable excursión familiar en la que nos dejamos bastantes cosas por ver (la verdad es que el tiempo no acompañó) pero en la que, a cambio, vimos otras muchas.



Fue un recorrido de sur a norte en el que disfrutamos tanto de la naturaleza como de la arquitectura, especialmente del renombrado románico palentino, que tiene una más que justificada fama. Lo mejor fue, de todas formas, descubrir las muchas cosas que ver que tiene una provincia que creo que es de las menos conocidas de España: estoy convencido de que, si hiciésemos la prueba, no demasiados españoles sabrían situarla en el mapa.

Para empezar está la diversidad de paisajes que nos encontramos, desde los sobrios campos castellanos de la parte sur de la provincia o de la zona del Camino de Santiago, rotos aquí y allá por la línea verde del Canal de Castilla; hasta la belleza rotunda de la montaña, abundante en bosque, nieves y verde.



Y por supuesto, un impresionante legado arquitectónico, con alguna de las iglesias más hermosas del España, con el propio Canal de Castilla y sus compuertas (aunque eso sea más ingeniería que arquitectura), con los preciosos ejemplos de románico perdidos por los pueblos…

La cosa da incluso para varios viajes por zonas e intereses, porque les aseguro que un fin de semana se queda corto para conocerlo todo. Así, se pueden plantear un recorrido de un par de días por el románico del Camino de Santiago, con centro en Carrión de los Condes y parada imprescindible en Frómista; otro con más naturaleza por la montaña palentina para el que Cervera del Pisuerga sería una buena base de operaciones; y, solapándose con éste, otro más alrededor del románico en esta parte norte en el que recorreríamos la zona entre la propia Cervera y Aguilar del Campoo.



Si a esto le sumamos un paisaje maravilloso, una gastronomía más que notable y algunos alojamientos tan peculiares e interesantes como el Parador de Cervera, no podemos más que aconsejarles que vayan preparando las maletas y descubran, por fin, todo lo que hay en esa provincia que tan difícil es de encontrar en los mapas.

MÁS: FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE EL VIAJE
San Martín de Tours, en Frómista.
Otras iglesias de Palencia.
Paisajes de Palencia.

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Lisboa, Stencils, graffiti

El arte contemporáneo en Lisboa se encuentra en la calle, eso sí, es difícil encontrarlo entre la infinidad de firmas sin sentido y sucios garabatos que afean muchos rincones de la ciudad. Nos referimos a la cantidad de graffiti que hay en las fachadas de los edificios lisboetas, un arte urbano que también evoluciona y crea tendencias, si todos sabemos que estos dibujos se realizan con sprays de pintura y consiste en plantar una idea preconcebida, o aquello que se sienta en el momento, muchas veces en un espacio de tiempo realmente breve, principalmente para salvaguardar los castigos legales por realizar esta expresión del arte urbano.

Pero el arte del graffiti ha evolucionado en los últimos años y la actual tendencia son los stencils que a mediados de los años 80 llenaron los alrededores del centro Georges Pompidou en París y se convirtió en un verdadero museo lleno de pantillazos y que sirvió de ejemplo para el resto del mundo. Allí se demostró que el de las plantillas es el arte de la reiteración. De repetir hasta dar con la clave de la interpretación de lo que se quiere comunicar. Dicen que es un arte más sencillo, ya que no es necesario tener tan buen pulso, y poseer cualidades pictóricas, lo que supone estar más al alcance de todo el mundo, eso sí, las plantillas deben ser muy bien trabajadas, después todo es coser y cantar.

La cantidad de Stencils actualmente en Lisboa es muy alto, y te recomendamos que vayas mirando meticulosamente cada rincón, ya que de un agujero en la pared puede aparecer una hormiga gigante, o al lado las bolsas de basura encuentres otras que sean una obra de arte.

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Museos de Nueva York o razones para visitar la Gran Manzana (III, el Guggenheim)

La versión neoyorquina del Guggenheim fue el primer museo de la ciudad que visité, antes de llevar 48 horas en Nueva York. Lo hice por dos razones que en aquel momento resultaban de importancia similar: ver por fin un edificio (y que edificio) de uno de mis arquitectos más admirados (el genial Frank Lloyd Wright)… y tener un sitio en el que refugiarme del frío y el viento que me estaban masacrando desde horas antes.


Centrándonos en el museo en sí, que es de lo que he venido a hablarles, como diría el genial Paco Umbral, la neoyorquina fue la primera sede en la que la Fundación Solomon R. Guggenheim expuso su colección de arte moderno. Aunque en sus inicios en 1937 no lo hacía en su actual y maravillosa sede, que fue inaugurada en 1959, poco después de la muerte de su autor, de forma que Lloyd Wright no vio terminada la que desde entonces ha sido considerada una de sus grandes obras maestras.

El edificio original (en 1992 se amplió adosándole una torre rectangular con un resultado más que dudoso) está dominado por una enorme espiral que podemos ver desde el exterior y que, ya sólo al intuirla de fuera, nos llama poderosamente la atención.


En el interior esa espiral es un gran rotonda, acabada en un techo de cristal y en cuyas paredes se colgaban los cuadros de la colección (ahora se dedica a exposiciones temporales). Así, la peculiar experiencia para visitar el museo no era el típico pasar de una sala a otra, sino que se entraba en la gran rotonda, se subía al último piso y desde allí se bajaba descendiendo por la suave pendiente y sin dejar de ver cuadros.

En definitiva, un museo completamente diferente.

Además de esa experiencia tan distinta a la hora de contemplar las obras de arte, el Guggenheim es en sí mismo una creación que merece ser contemplada y, sobre todo, disfrutada: a pesar de lo revolucionario de la propuesta el edificio es (y era más todavía antes de la ampliación del 92) una maravilla de equilibrio y elegancia y podríamos mirar durante hora su exterior de formas suaves y casi sin detalles, de blanco cemento que parece.

La colección

El Guggenheim es, probablemente, el más grande de los museos “pequeños” de Nueva York. Pequeños si los comparamos con mastodontes como el Metropolitan o el MOMA, pero de singular importancia si tenemos en cuenta que son, al menos en su origen, el resultado del afán coleccionista de un único individuo y, sobre todo, de su esfuerzo filantrópico para hacer de esa colección privada un espacio para que el público disfrutase del arte.

También son, y eso es algo que me encanta, la demostración clara de que no es necesario que el estado subvencione y patrocine a los artistas, sino que esa es una función que puede cumplir perfectamente el sector privado y, además, al final el gran público puede disfrutar de ese arte.

En el caso del Guggenheim, aunque la fundación original era la creación de un único amante del arte, Solomon R. Guggenheim, la colección se ha ido ampliando con otras donaciones y otras colecciones (tanto que ahora se encuentra esparcida por otros cuatro museos del mundo, entre ellos el de Bilbao que ustedes conocerán).

En Nueva York la exposición permanente es un no muy extenso pero sí muy intenso paseo por lo mejor del arte de los siglos XIX y XX, comenzando por varias obras maestras del impresionismo, incluyendo un par de Van Goghs; pasando por algo de lo más granado de Picasso tanto de su etapa más figurativa (impresionante la “Mujer planchando”) como de su diferentes momentos cubistas; recreándonos en varios maravillosos Kandinskys y disfrutando, en suma, de obras de prácticamente todas las vanguardias del S XX.

El número de cuadros expuestos no es muy alto así que podemos cumplir una visita muy provechosa en una tarde o parte de una mañana que nos darán para contemplar con atención tanto las obras como el edificio.

Para el resto del día crucen la Quinta Avenida y paseen por Central Park. ¿Pueden imaginarse un programa mejor?



MÁS INFORMACIÓN
Página oficial del Guggenheim de Nueva York
Frank Lloyd Wright en la Wikipedia

En esta serie:
Museos de Nueva York: I, el Metropolitan
Museos de Nueva York: II, el MOMA

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Viaje de las artes. Viaje Recomendado

CARACTERÍSTICAS

Dificultad: Media. Aunque no presenta ninguna dificultad técnica, es una ruta de envergadura, que se desarrolla por un territorio de media / alta montaña. Es un viaje indicado para gente físicamente entrenada y que sale a caminar como mínimo entre 7 y 12 veces al año independientemente de la edad.

Especialmente recomendado para: Imagínate un viaje a pie por el Pirineo catalán desde el Valle de Nuria hasta el mar. Por la ruta que durante siglos han hecho pastores trashumantes, contrabandistas, arrieros, herbolarios.
Imagínate que cada día te sale al encuentro la música, la danza, la poesía; que cada noche alguien te habla de las estrellas o de la vida de la gente que ha andado esos mismos caminos antes que tú.
Un viaje lleno de sorpresas que une arte, geografía humana, senderismo y paisaje. En el que la creación y la naturaleza se ponen de tu parte y caminan a tu paso. En este viaje tú vas a ser protagonista y no simplemente observador, por eso nunca vas a olvidarlo.

“Pirineo, el trekking del arte” es una propuesta conjunta del Centro de Creación Contemporánea Nau Côclea de Camallera y de Makà Ecotourism.

Precio: 790 euros por persona
Incluye: alojamientos en refugio de montaña, hostal, casa rural, bungalow y hotel * todos los desayunos * 6 almuerzos * 3 cenas * guías acompañantes expertos del trekking y las artes * asistencia técnica y logística * vehículo de apoyo y traslado del equipaje * 2 traslados en minibus * participación en todas las propuestas artísticas * seguro de viaje especial de montaña.
No incluye: Tren cremallera de Nuria * 2 almuerzos * 5 cenas * gastos personales.

Duración: 9 días / 8 noches (4 julio – 12 julio 2009)
Lo mejor: Déjate sorprender!
Conoceremos caminando el Pirineo Catalán fronterizo con Francia siguiendo caminos históricos de gran interés paisajístico y cultural. Si realizas este trekking por el Pirineo, deja que las Artes te sorprendan. Participarás en un proyecto singular, nacido de las ilusiones de expertos en naturaleza, aventura, pensamiento, arte y creación.

ACTIVIDADES
A continuación te detallamos la travesía de trekking, pero no podemos revelar los secretos de las propuestas artísticas que te esperan: durante el viaje te saldrán al paso la música, el teatro, la antropología, la risa, el cine, la astronomía, la danza. Nunca sabrás cuando, nunca sabrás donde. Eso sí, muchas veces serás invitado, invitada a participar: a cantar, a bailar, a soñar con los artistas que viajan contigo. Irás descubriendo también, día a día, que hay un artista en cada corazón de caminante, por que caminar es de alguna manera, crear.



Algunas de las actividades de creación programadas en el viaje son:
Teatro y performance con Agnès Mateus y Job Ramos
Herbario de palabras con Clara Garí
Narrativa y antropología con Ángel Mauri
Historia con el Museo Memorial de l’Exili
Poesía y canto improvisado con el Cor de Carxofa
Cine con Christof Farnarier y el pastor “El Pipa”
Astronomía con Toni Guntín

LOCALIZACIÓN

Conoceremos caminando el Pirineo Catalán fronterizo con Francia. El Valle de Ribes, la Alta Garrotxa, la Albera y el Cap de Creus, Lugares que nos permitirán conocer el sistema social y la relación del hombre con el territorio a través de temas relacionados con su evolución histórica. Descubriremos lugares maravillosos que inspiran una atmósfera de creatividad y participaremos en propuestas artísticas de música, danza, teatro, observación de estrellas y mucho más. Cada día será una sorpresa inolvidable!

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

4 julio 2009. SANTUARIO DE NURIA – COMA DE VACA
Nos reuniremos en la estación de tren de Ribes de Freser, donde nuestros guías os estarán esperando. Nos montaremos en el cremallera de Nuria para subir hasta el Santuario donde se inicia la travesía. Tras una explicación genérica del viaje y quizá una primera sorpresa artística, os dejaremos un ratito libre para descubrir el lugar y almorzar antes de iniciar la travesía.
Seguiremos un itinerario muy espectacular y variado que recorre enlairado las intrincadas gargantas el río Freser con tramos aéreos de gran interés paisajístico en un territorio de alta montaña.
Cuando tengamos un momento libre, hoy o quizá mañana, vamos a comenzar la propuesta artística "herbario de palabras" en la que todos estais invitados a participar y que durará todo el viaje. Y pronto van a empezar las sorpresas...por eso es bueno mantenerse alerta!
Duración aproximada del recorrido: 4H
Dificultad: Baja
Desnivel: + 330m // - 227m
Tipo de alojamiento: Refugio de Montaña “Coma de Vaca”. Habitación compartida
Comidas incluidas: Cena.

5 julio 2009. COMA DE VACA – ULL DE TER.
Tras un delicioso desayuno haremos una bonita travesía por la cabecera de la coma de Fresers, de relieve bastante suave, con un paisaje inigualable donde abundan los prados. La subida desde el valle al collado de la Marrana es dura por la inclinación del terreno, pero el esfuerzo es gratamente recompensado por la belleza paisajística del entorno. Al llegar a Ull de Ter nos trasladaremos en vehículo hasta la bonita población de Molló, donde hoy dormiremos en un hotel familiar con un encanto especial.
Duración aproximada del recorrido: 4,30H
Dificultad: Media.
Desnivel: + 500m // - 300m
Tipo de alojamiento: Hotel “Calitxo”. Habitaciones dobles
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo.

6 julio 2009. MOLLO – ROCABRUNA
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión corta y fácil, ideal para recuperarnos, disfrutar de la bonita población de Mollo, y darle un mayor protagonismo a las propuestas artísticas. Haremos un bonito recorrido de gran atractivo paisajístico por lugares de gran interés natural y cultural, desde la población de Mollo hasta Rocabruna pasando por el Collado de la Boixera, desde la Vall de Camprodon a la Alta Garrotxa. En algún lugar nos esperan hoy historias de contrabando, de bandoleros y de las guerras carlistas...quien sabe dónde...
Durada aproximada del recorrido: 3h
Dificultad: Baja
Desnivel: +000m // -350m
Tipo de alojamiento: Casa Rural “Tres Pétalos”. Habitaciones compartidas.
Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena.

7 Julio 2009. ROCABRUNA – OIX
Desayuno. Hoy en solo unas horas de trayecto vamos a pasar de los suaves prados de pasto a una ruta con espectaculares paisajes, dominados por paredes rocosas, ríos y saltos de agua: es la Garrotxa, un nuevo hábitat poblado de encinas y robles, donde la gente vivió durante siglos del carbón, el corcho y el contrabando. Un lugar de bandoleros y de enormes masías con horno de pan, capilla y capacidad para decenas de personas y animales. Vamos pasar por lugares inolvidables como el magnifico conjunto monumental de Beget, una población de arquitectura medieval e interesante arte románico, o la zona natural de Grau d’Escales donde sentiremos la fuerza de la naturaleza. Llegaremos al encantador pueblo de Oix a media tarde. Además hoy descubriremos quién es Job Ramos...un gran admirador de Werner Herzog que dice llevar tiempo viviendo en Bassegoda. ¿Cómo marcamos los límites entre un trabajo artístico y una romería? mmmmm......
Duración aproximada del recorrido: 6 h
Dificultad: Media
Desnivel: +300m // -670m
Tipo de alojamiento: Hostal de montaña “Hostal de la Rubira”. Habitaciones dobles.
Comida incluidas: Desayuno y almuerzo.

8 Julio 2009. OIX - COLL DE L’ULLAT
Desayuno. Traslado en vehículo desde Oix hasta Coll de l’Ullat, en la Albera del Pirineo Francés. La Albera es el Pirineo más oriental, una tierra de viña, olivo y muros de piedra seca. Por el camino visitaremos algunos de los paisajes de nuestra memoria histórica: el lugar por donde huyeron los republicanos de las tropas de Franco en 1939, donde se guardó por unos días todo el oro del Banco de España Republicano y algunas pinturas del Museo del Prado, por donde huyeron Azaña y Companys.
Tras un delicioso almuerzo, una excursión suave. Subiremos a la cima más alta de la Albera, el Puig Neulós (1257m), un magnifico mirador donde disfrutaremos de una panorámica espectacular.
Duración aproximada del recorrido: 3h
Dificultad: Baja
Desnivel: +319m / -319m
Tipo de alojamiento: Refugio de montaña “Xalet-Refugio Coll de l’Ullat”. Habitaciones compartidas.
Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena.

9 Julio 2009. COLL DE L’ULLAT – ESPOLLA
Tras un suculento desayuno iniciaremos la ruta más dura del viaje. Es un recorrido largo que realizaremos sin prisas con numerosas paradas para disfrutar del paisaje y los atractivos culturales del Paraje de Interés Natural de la Albera. Visitaremos en ruta el castillo de Requesens y varias poblaciones, siguiendo caminos locales que guardan en cada esquina un secreto legendario. Y para recompensar nuestro esfuerzo, por la noche nos espera en Espolla una juerga fenomenal! música popular y verso improvisado, jotas, corrandas y garrotines en los que no vais a poder dejar de participar. Risas, ironía y creatividad en una poesía oral que se pierde en la noche de los tiempos.
Duración aproximada del recorrido: 7h
Dificultad: Alta
Desnivel: +482m / -563m
Tipo de alojamiento: Casa Rural. Habitaciones dobles.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo.

10 Julio 2009. ESPOLLA – SANT QUIRZE DE COLERA – VILAMANISCLE
Desayuno. Bonita excursión de fácil relieve, en la que el antiguo priorato de San Quirze de Colera, y su entorno, nos cautivarán especialmente. El corral de Sant Quirze, hoy restaurante, aumenta el atractivo del lugar ya que ofrece una variada oferta de platos elaborados principalmente a base de carne a la brasa, que podremos degustar. El recorrido desde Empolla nos llevará hasta Vilamaniscle. Y esta noche toca cine. En el Camping de Garriguella donde pasaremos la noche, proyectaremos "El Somni" un documental de Christophe Farnarier sobre el último pastor transhumante del Pla de l'Estany. Christophe estará con nosotros si no surgen imprevistos de rodaje, y va a convencer al pastor "el Pipa", todo un personaje, para que nos acompañe también.
Duración aproximada del recorrido: 4h
Dificultad: Baja
Desnivel: +000m / -065m
Tipo de alojamiento: Bungalow en el Camping “Vell Empordà”. Habitaciones dobles
Comidas incluidas: Desayuno.

11 Julio 2009) VILAMANISCLE – COLERA
Desayuno. La ruta de hoy es la etapa final del viaje, un recorrido entre l’Albera y el Parque Natural del Cap de Creus, donde los Pirineos se funden con el mar. Es un recorrido muy completo en cuanto a la variedad de atractivos con numerosos elementos que explican la relación del hombre con el territorio: monumentos megalíticos, ermitas románicas, castillos centenarios , molinos y ríos. Es una de las más bonitas de la zona. A nuestra llegada nos acogerán Silvy y Ralph de la Galeria de Arte Horizon. Y esta noche, atención! despedida bajo las estrellas con el astronomo Toni Guntín.
Duración aproximada del recorrido: 4.30h
Dificultad: Media
Desnivel: +451m / -604m
Tipo de alojamiento: Hotel la Gambina. Habitaciones dobles.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo.

12 Julio 2009. COLERA
Desayuno y día libre para disfrutar del lugar y de las posibles propuestas artísticas.
Fin del viaje en Colera , población costera con servicio regular de tren.



Condiciones de Reserva:
• Es necesario el pago del 30% del precio final del viaje por persona en el momento de hacer la reserva para garantizar las plazas.
• Plazas limitadas. Inscripciones desde del día 1 de febrero 2009 hasta al 4 de junio de 2009. Sólo se podrán garantizar las plazas que se hagan reservado dentro de este término y según disponibilidad.
• El pago final del viaje se deberá hacer efectivo antes del 15 de junio 2009.
• Pera hacer reserva se deberán proporcionar los siguientes datos de cada participante: nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de contacto, dirección electrónica.

Reservas en el RESERVAS MAKA

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Sorolla: deslumbrarse con el mar... en Madrid

He estado esta semana en la exposición que el Museo del Prado ha dedicado a Sorolla, en lo que es un reconocimiento que quizá podría resultar sorprendente para algunos pero que, vistos los más de 100 cuadros que forman la muestra, sólo puede calificarse como muy merecido.


Sorolla es uno de esos pintores que gustan a todo el mundo: muchos de sus temas, la luminosidad de sus cuadros, un uso muy vistoso del color… Su pintura es más agradable y sencilla que la de buena parte del arte del S XX y, aunque eso debió ayudar a que tuviese un enorme éxito en vida y a ser muy conocido después, es probable que le haya perjudicado en la apreciación dentro de un mundo del arte que suele preferir diferenciarse de la masa, por decirlo de alguna forma, y en el que el éxito de público no deja de mirarse con cierta desconfianza.

Por eso creo que es importante ahora acercarse a la fantástica exposición del Prado y detenerse a redescubrir a Sorolla como lo que es: un pintor con una técnica absolutamente excepcional, con una capacidad de empatía con sus temas y sus modelos (algunos de sus retratos son auténticas cartas de amor) y que, siempre dentro de una línea figurativa que es cierto que pronto iba a ceder protagonismo a favor de otros movimientos, también fue muy moderno en su arte, con temas, composiciones y técnicas quizá no revolucionarias pero sí muy avanzadas.

Ese descubrimiento e incluso cierta sorpresa han sido mis sensaciones al volver a mirar detenidamente sus cuadros, muchos de ellos conocidos, otros ya casi olvidados y algunos que me ha sorprendido ver ahora. Sensaciones que se refuerzan por la magnitud de la exposición: como les decía son más de cien lienzos que dan una espléndida panorámica de toda la larga y muy productiva carrera de Sorolla y de sus diferentes registros: como retratista, como pintor de desnudos, sus famosísimas escenas de playa o sus paisajes en pequeños y no tan pequeños formatos.

The Hispanic Society

Uno de los platos fuertes de la exposición es la colección de obras de gran formato (en conjunto son más de setenta metros de cuadros) que Sorolla pintó para la Hispanic Society of America de Nueva York, un pequeño y delicioso museo neoyorquino del que ya les hablaré de él otro día) con cuyo promotor, el magnate Archer Milton Huntington, el pintor trabó una gran amistad que le facilitó un éxito sin precedentes en Estados Unidos.

Se trata de una serie de cuadros sobre regiones y ciudades españolas, con escenas de costumbres espectaculares en todos los casos y de gran calidad en algunos concretos, por ejemplo el titulado Ayamonte, la pesca del atún.


Sin embargo, a mí me han gustado más otras obras, quizá menos espectaculares pero más cercanas, algo más íntimas y generadoras de otro tipo de emociones más personales. Cuadros como sus retratos de alguno de sus más egregios contemporáneos (Madrazo, Pérez Galdós, Echegaray...) en los que casi se puede palpar el respeto mutuo e incluso la admiración; o las escenas en las que capta a los miembros de su propia familia: obras llenas de amor en las que su mujer o sus hijas o incluso sus suegros (atención al maravilloso Los abuelos de mis hijos) son retratados con un cariño que cubre el lienzo tanto más que el óleo.

Uno de ellos me ha resultado especialmente sorprendente, primero como resumen de las cualidades que les comento, pero también por su perfección técnica y la brillante audacia de su composición. Se trataba de Madre:


También sorprendentes son los pocos desnudos que se incluyen en la exposición, dos de ellos sencillamente magníficos y que nos revelan una faceta del autor menos conocida pero en la que, como podemos ver, también fue una primera figura.

Y por supuesto, sus archiconocidas escenas de playa, no por más amables menos hermosas y en las que el dominio de la técnica pictórica es absolutamente abrumador: las aguas, los colores, los cuerpos desnudos, las telas de las velas o de los vestidos mecidos por el viento, los lienzos blancos traspasados por la luz del sol y que casi podemos tocar…

En definitiva, un festín para los que disfruten de la pintura y que justifica, si aun fuese necesario tener una excusa, no sólo que los madrileños nos pasemos por el Prado una vez más, sino incluso aprovechar la ocasión para venir a Madrid y darse un baño en el mar de arte que Sorolla nos brinda en pleno centro de esta ciudad que, este verano, sí tiene playa.

PD.: La exposición estará abierta hasta el próximo 6 de septiembre.

MÁS INFORMACIÓN

La exposición en las página del Museo del Prado.
Museo Sorolla.
Joaquín Sorolla en la wikipedia.

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Museos de Nueva York o razones para visitar la Gran Manzana (II, el MOMA)

El MOMA, Museum of Modern Arts, es probablemente el museo de arte moderno más famoso del mundo y es uno de los grandes reclamos culturales de Nueva York. Cuando visité la ciudad llevaba poco tiempo abierto tras una intensiva renovación su sede en la calle 53 de Manhattan. El nuevo edificio es en sí mismo una muy interesante pieza de arquitectura diseñada por Yoshio Taniguchi que les recomendaría visitar aun cuando no tuviese en su interior una colección fantástica de obras de arte.

Fruto de esta remodelación es un jardín interior que es, sin duda, uno de los lugares con más encanto de Nueva York: un espacio tranquilo y relajante en el que uno puede sentarse o pasear entre obras de Rodin, Picasso, Calder... Era un lugar ideal en el que descansar un poco tras una visita que por su extensión e interés acaba resultando agotadora.

Además de este jardín el museo tiene las salas en las que puede verse una de las mejores colecciones de arte moderno del mundo, entendiendo por moderno el creado desde finales del siglo XIX y durante el XX. La exposición no es excesivamente extensa (aunque sí lo suficiente cómo para considerar al MOMA un gran museo también por su tamaño) pero creo que todas las piezas son de una calidad o un interés incuestionable.

Tiene representación de prácticamente todos los movimientos artísticos que se han ido sucediendo desde el impresionismo de Cezanne, Monet o Van Gogh, hasta lo mejor del cubismo de Picasso, pasando por el expresionismo abstracto de Pollock y Rothko o por estilos que me gustan menos (pero que también tienen su hueco en la historia del arte) como el pop o el surrealismo sin olvidar a otros nombres clave como Duchamp o Hopper.

Tres obras, tres autores, tres periodos

Mis recuerdos de las visitas que realicé al MOMA están dominados por tres grandes obras que me impresionaron de una forma muy especial. La primera de ellas (la colección se puede visitar siguiendo un orden más o menos cronológico) fue la Noche estrellada de Van Gogh.


Creo que el holandés más que un pintor es una fuerza de la naturaleza y un artista mucho más profundo que un simple creador de bellos paisajes. Su técnica es hasta tal punto prodigiosa que llega a hacer de un fondo monocolor una maravilla de detalle, como en el hermosísimo retrato de una Arlesiana.

Tanto esa técnica como su peculiar visión de la naturaleza llegan a un punto inigualable en esta famosa Noche estrellada, sin duda uno de los cuadros más bellos que jamás se han pintado y que, contemplado de cerca, supone un placer difícil de igualar.

La segunda gran obra que me impactó fue Las señoritas de Avignon, un viejo conocido sobre el que ya había leído bastante y que debo haber contemplado mil veces en otras tantas reproducciones diferentes.

El placer que nos proporcionan las señoritas de Picasso es menos sentimental que el del cuadro de Van Gogh, más intelectual, por así decirlo, pero estando frente a ese lienzo tiene uno la sensación de estar presenciando un salto brutal en la historia del arte, de asistir en ese mismo momento a la creación de algo nuevo, pero con la ventaja de que sabemos la vital importancia que tuvo.

Además, aunque mucha gente no encuentra un goce estético en Picasso, a mí sí que me parece que este es un cuadro singularmente bello, más allá de la revolución artística y la genialidad intelectual que encierra.

Por último, no puedo olvidar las impresionantes obras de Pollock que ocupaban una gran sala en la que estuve un buen rato.
Creo que Pollock y Rothko son la abstracción más pura y más interesante del S XX. Ante cuadros como los suyos la gente suele preguntarse por un significado que sería imposible discernir y que, desde mi modesto punto de vista, no tiene ninguna importancia, ya que son obras más pensadas para transmitir sensaciones que conceptos.

Por otra parte, también suelen ser criticados porque, aparentemente, no tienen la complejidad técnica de una obra figurativa, pero se olvida la dificultad de crear un lenguaje tan personal como el de estos pintores y explorarlo con tanto acierto.

Si alguno de ustedes quiere acercarse a ellos sin prejuicios y entrar en su mundo, los grandes cuadros de Pollock en el MOMA serán una excelente oportunidad, siéntese frente al One: Number 31, mírelo y espere a ver que pasa.



MÁS INFORMACIÓN

Página web del MOMA.
El MOMA en la wikipedia en español y en inglés.
En este mismo blog: Museos de Nueva York o razones para visitar la Gran Manzana (I, el Metropolitan).

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Museos de Nueva York: una razón para visitar la Gran Manzana (I, el Metropolitan)

Si necesitásemos una excusa fina y elegante para hacer un viaje a Nueva York, yo recomendaría exhibir como motivo los museos de la ciudad americana, los más famosos, por supuesto, como el Metropolitan, el MOMA o el Guggenheim, pero también otros más pequeños como la Frick Collection, el Whitney o The Cloisters.

Y es que a pesar de vivir en una ciudad con una oferta museística espectacular como Madrid, la Gran Manzana me dejó absolutamente fascinado, no sólo por la calidad de las colecciones, sencillamente excepcional, sino por los propios museos en sí, por sus edificios, el sentido del espectáculo con el que han sido montadas las exposiciones y, en definitiva, el placer que producen al viajero con inquietudes culturales e incluso al simple curioso.

Foto del usuario de Flickr wallyg

El más grande museo de la ciudad es el Metropolitan, al que los neoyorquinos llaman “el Met”. Está en una inmejorable ubicación: enclavado en Central Park y con sus puertas a la V Avenida que es un apasionante laberinto de pinturas, esculturas y obras de arte en un sentido muy amplio del término.

En sus interminables salas pueden encontrar obras maestras de la historia de la pintura (su colección de cuadros de Picasso es de primera y la de Van Gogh es excepcional) pero también cosas más sorprendentes como el patio de un castillo español (llevado piedra a piedra desde Andalucía hasta allí), una reja de la Catedral de Valladolid (creo que era Valladolid, pero no puedo encontrarla en base de datos así que no se lo aseguro), una habitación diseñada por Frank Lloyd Wright, un jardín chino, estancias de palacios franceses…

Egipto en Nueva York

Probablemente, la palma en cuanto a espectacularidad se la lleva la maravillosa sala en la que está el templo egipcio de Dendur. Sí, tienen un templo egipcio dentro del museo y, además, lo tienen en una inmensa sala con una gigantesca pared de cristal que da a Central Park, de forma que a pesar de estar dentro del edificio la luz es tan agradable como si estuviésemos en el exterior.

Foto de la página web del Metropolitan

Resulta que, como muchos de ustedes sabrán, en Madrid tenemos también un templo egipcio, el de Debod, que como el del Met es un regalo del estado egipcio por la colaboración que España y EEUU prestaron para salvar templos que iban a ser anegados por las aguas de la presa de Asuán. Así que ver la maravillosa forma en la que el templo del Met está instalado hace inevitable que comparemos y, todo hay que decirlo, que admiremos la maestría de los americanos a la hora de hacer de la cultura un maravilloso espectáculo.

¡Pague lo que quiera!

Una de las peculiaridades que más me llamó la atención al visitar el Met fue que el precio de la entrada es… ¡el que usted quiera pagar! Había un precio “recomendado” que era de 15 dólares, pero la entrada era considerada una donación, de forma que cada uno podía “donar” lo que estimase oportuno.

No sé si me pareció más sorprendente esa posibilidad de pasar gratis, la diferencia entre los españoles y los americanos que ese detalle revela (¿se imaginan a alguien pagando en una situación similar en España?) o el hecho de que, pagases lo que pagases, las personas de las taquillas seguían siendo extremadamente encantadoras.

Antes de que me pregunten, les diré que visité el Met tres veces (y una más The Cloisters, que es parte del museo aunque esté en la otra punta de Manhattan), así que en la primera pagué los 15 dólares recomendados, pero en las siguientes no pude resistir la tentación de ahorrar y me quedé en los cinco (tampoco andaba yo muy sobrado de dinero cuando estaba en Nueva York).

Una organización un tanto caótica

Otra diferencia significativa respecto a los grandes museos europeos es la forma en que está organizada la exposición. Las obras están, obviamente, agrupadas en grandes áreas temáticas, pero dentro de ellas no siempre responden a la ubicación lógica a la que estamos acostumbrados, dicho de otra forma: puede haber cuadros de Van Gogh en varias salas y junto con cuadros de otros pintores en lugar de estar agrupadas en una o dos.

Esta diferencia responde a la forma en la que se han ido generando las colecciones: mientras que en el Prado, por ejemplo, la inmensa mayoría de lo expuesto se agrupó en unas colecciones reales a las que luego se han ido añadiendo algunas piezas, la colección del Met es el fruto de numerosas donaciones particulares, y cuando alguien entrega uno de esos legados (algunos de ellos impresionantes) es habitual que se exponga en una sala dedicada al generoso contribuidor.

Desde el punto de vista del visitante es más lógica y cómoda la organización “lineal” de un Prado, pero a mí me gusta ver un gran museo que se ha formado gracias a la generosidad de personajes privados (que es, por otra parte, como se han formado todos los museos en Nueva York) que a través de ese tipo de legado devuelven a la sociedad parte de lo que ésta les ha proporcionado.

Lo más recomendable

La variedad de las obras en el Met y su cantidad es tal que sería muy atrevido por mi parte recomendarles un recorrido detallado, así que lo mejor es que se pasen por la excelente web del museo y la disfruten según sus gustos y preferencias.

Sí que les contaré alguna de las secciones del museo que a mí más me gustaron, por si a alguien le sirve de algo y por el placer de contarlo, claro. En pintura hay dos apartados que me parecieron sobresalientes: el impresionismo y el arte del S XX. El primero es muy completo y, como ya les he comentado, cuenta con varios cuadros definitivamente maravillosos de Van Gogh; el segundo es sencillamente espectacular y tiene, ya se lo he dicho también, una colección de obras de Picasso de lo mejor que he visto.

No dejen de pasar también por el fantástico jardín chino del museo, un remanso de paz (que frase tan tópica, pero qué cierta en este caso) que puede ser además un fantástico lugar para descansar, que los museos pueden llegar a ser un duro ejercicio.

Pasen también por la terraza del edificio, un auténtico museo de escultura al aire libre y con unas vistas incríbles de Central Park y parte de Manhattan.

Y, por supuesto, dediquen el tiempo que merece a la importante colección de arte egipcio, que además del templo del que ya les he hablado cuenta con otras maravillas como la tumba de Perneb, una auténtica mastaba con más de 4000 años de antigüedad que, como otras muchas cosas, ha sido montada allí piedra a piedra.

En definitiva, lo más recomendable es que dedique una buena porción de su visita a Nueva York a conocer el Met, no podrá visitarlo durante las dos o tres semanas que necesitaría para conocerlo bien, pero le aseguro que el tiempo que pase en él estará bien aprovechado.

MÁS INFORMACIÓN
Web del Metropolitan.
Página sobre el museo de la Wikipedia en español.

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La grandeza de San Pedro

Puede que San Pedro no sea la iglesia más bella de Roma, pero desde luego es la más impresionante. Y no sólo es una cuestión de tamaño, en este caso lo grande es también grandioso y, sobre todo, causa un impacto en el visitante, completamente disminuido ante las columnas, las estatuas, el Baldaquino…


Supongo que en la impresión que causa cuenta y no poco la magia del lugar, su significación religiosa, su historia. Ya he comentado en alguna ocasión anterior (hablando de Jerusalén, de dónde si no) que los lugares santos tienen un atractivo especial y en Roma, que también es ciudad santa, la mayor parte de esa fuerza se acumula en dos puntos: el Coliseo y San Pedro (bueno, y también algo en las Catacumbas).

La experiencia viajera en San Pedro empieza mucho más allá de las puertas de la basílica, si me apuran se va experimentando desde buena parte de la ciudad, en los muchos lugares en los que podemos ver a lo lejos la tremenda cúpula de Miguel Ángel, más grande que la de la catedral de Florencia si bien no más bella, según se cuenta que dijo el propio artista.

La cosa va creciendo en intensidad cuando cruzamos el Tíber y se acerca a un primer clímax al adentrarnos en la Plaza de San Pedro y vernos rodeados por la inmensa columnata de Bernini, pero incluso después entrar en la iglesia propiamente dicha sigue maravillándonos y dejándonos, literalmente, con la boca abierta.

En la nave central, orgullosamente fundidas en el suelo, unas marcas señalan la longitud que alcanzan los siguientes templos cristianos más grandes del mundo: San Pablo, en Londres; la Catedral de Sevilla… edificios enormes cuyo inicio encontraríamos unos metros en el interior de San Pedro, que los empequeñece.

La basílica romana guarda maravillosas obras de arte, barrocos sepulcros de papas cuyo nombre no recordaríamos de no ser porque están allí, bajo una inmensidad de mármol y belleza. Pero además estas obras, San Pedro tiene puntos más puramente turísticos, lugares en los que hasta el menos apasionado por el arte disfruta de las vistas o del recorrido arquitectónico.

El más espectacular de ellos es la subida a la cúpula, que se hace por el estrecho (realmente estrecho) espacio entre la techumbre exterior y la decoración interior. Por ese pequeño hueco y a través de un empinada escalera que, además, nos obliga a subir inclinados hacia un lado para adaptarnos a la curvatura de la cubierta, llegamos a la torrecilla superior desde la que observamos el impresionante panorama de la Ciudad Eterna, con la plaza de San Pedro abriéndose a nuestros pies.


A mitad de camino habremos dejado el techo de la catedral, desde el que también podemos asomarnos a la plaza rodeados de las imponentes estatuas de antiguos santos, a menos altura (la cúpula sobrepasa los 130 metros) pero quizá en una posición que nos hace disfrutar más de los detalles.

Y en el lado contrario, bajo el nivel del suelo en lugar de sobre los techos, tumbas de santos y de papas, más mármol, más curiosidades, mucho más que ver, en suma.

Por supuesto, la visita al Vaticano (de un par de días como mínimo) debe completarse con un paseo por sus maravillosos Museos, pero de eso hablaremos otro día…

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César Manrique, un imprescindible de Lanzarote

Pocos artistas tendrán, en todo el mundo, un vínculo como el que César Manrique tuvo con Lanzarote, y en pocos lugares habrá un artista que haya dejado una impronta tan destacada y perdurable como la que Manrique dejó en su tierra, hasta el punto de que hoy por hoy sus obras son uno de los principales reclamos turísticos para los que llegamos a la isla canaria.


Hay por lo menos media docena de lugares creados por Manrique en Lanzarote que, unos con mayor interés que otros, justifican una visita. Además, obras del artista y arquitecto también están en lugares en los que no son el principal atractivo, pero no por ello dejan de ser importantes: estoy pensando en el hermoso restaurante del Parque Nacional de Timanfaya. En conjunto, no está nada mal para una isla que, al fin y al cabo, es más bien pequeñita.

Probablemente la más famosa de todas las obras de Manrique son los Jameos del Agua, un lugar que resume muy bien el espíritu del artista no sólo desde el punto de vista estético, sino también por lo que se refiere a cómo entendía su labor: lo que ahora contemplamos como un hermoso rincón de la isla era tan sólo un vertedero cuando Manrique se fijó en él.

Como no todo el mundo lo sabrá les explicaré que un jameo es el túnel natural que la lava más caliente crea durante una erupción al atravesar zonas de lava que ya se había enfriado. Los Jameos del Agua son a pesar de su nombre plural un único y enorme jameo que el artista acondionó con la elegancia que encontramos en la mayoría de sus obras y esa mezcla de modernidad y tradición que también es un sello propio.

La visita resulta un poco cara (8 euros la entrada de adulto) pero desde mi punto de vista vale la pena conocer el lugar y recrearse en los pequeños detalles: los asientos de las barras hechos con rocas volcánicas, el diseño de las escaleras, el increíblemente transparente agua del gran jameo, la imagen caribeña de la piscina...


Además, tiene algo de visita mágica a las profundidades de la tierra, unas profundidades sobre las que podrá aprender mucho en la Casa de los Volcanes, un espacio dentro del complejo de los Jameos dedicado a esas inmensas calderas de la naturaleza cuya fuerza es todavía muy evidente en Lanzarote a pesar de que llevan ya muchos años en silencio y que nos ofrecen alguno de los rincones más bellos de la isla, incluso alguno de los más bellos que veremos en nuestra vida.

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El Escorial y sus pinturas

Durante las pasadas vacaciones estuve de visita en el Monasterio de El Escorial por tercera o cuarta vez en mi vida (la segunda como adulto si no recuerdo mal) aprovechando que un familiar estaba por Madrid y nunca había estado en el famoso edificio. La verdad es que, pese al frío aterrador que corría por alguno de los pasillos fue la primera vez, creo, que disfruté del lugar y lo recorrí con la atención que merece.

También fue la primera vez, vaya, que interioricé aquello que se decía de "la octava maravilla del mundo" y pensé que "vaya si lo es y encima está a sólo un ratito de Madrid".



No voy a insistir mucho más en la belleza del edificio (una belleza recia, castellana, algo espartana pero realmente espectacular), ni su majestuosidad o su interés histórico... De lo que sí quiero hablarles, en primer lugar porque creo que es algo más desconocido y también porque fue mi descubrimiento particular en esta visita, es de la espléndida colección de pintura que el Monasterio encierra entre sus muchas paredes, sus miles de ventanas y sus centenares de pasillos y habitaciones.

Muchos sabrán que Felipe II era un formidable coleccionista de arte (como lo fueron sus sucesores) y tenía una especial inclinación por uno de los pintores más famosos de su época, Tiziano, así que no es de extrañar que el monasterio cuente con bastantes obras del italiano, una de ellas es el impresionante Martirio de San Lorenzo colocado en la llamada "Iglesia Vieja", quizá la obra de ese artista que más me ha gustado de todas la que he visto.

También estaban entre los predilectos del Rey pintores como Pieter Coecke, que yo ni conocía y que tenía algunos cuadros notables; El Bosco, con dos fantásticas obras (en un pintor del que no hay demasiados cuadros en en el mundo); o Patinir, del que hay otro par de maravillosos cuadros.

Pero la cosa no termina ahí, y para mi sorpresa hay en El Escorial obras de El Greco (algunas espléndidas, aunque hay que reconocer que todavía no he visto un Greco que no lo sea), que era un pintor que nunca logró el favor de la Corte; y también algunos de los artistas más importantes de épocas posteriores a la construcción del Monasterio como el valenciano Ribera, Juan Carreño de Miranda o incluso un espléndido Velázquez con un espacio privilegiado en una de las Salas Capitulares del edificio (en las que, por cierto, los cuadros todavía se encuentran en los sitios en los que el genio sevillano los puso).

En definitiva, un museo de pintura que sería el orgullo de muchas ciudades europeas y que se une al espléndido edificio, a los tapices, a la maravillosa Biblioteca (uno de los lugares más bellos que visitarán en su vida, se lo garantizo, y a espacios tan interesantes como el lugar en el que están enterrados los reyes de España desde Carlos I, rodeados de mármoles y con huecos todavía para Juan Carlos I, su padre (cuyos restos están en este momento en el llamado "pudridero" del Panteón) y su esposa, pero no para su hijo...

Está a menos de una hora de Madrid y la entrada es de sólo 8 euros, no dejen de aprovechar la primera oportunidad que tengan para visitarlo.

Algunos enlaces

El Monasterio del Escorial en la web de Patrimonio Nacional.

El Monasterio del Escorial en la Wikipedia.

Las pinturas del Monasterio.

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Mis fotos: Templos de Egipto

Los templos del antiguo Egipto son una de las grandes atracciones turísticas de aquel país y uno de sus grandes retos para el fotógrafo viajero: los grupos de turistas siempre por el medio, la luz plana y dura del sol del desierto, la inmensa cantidad de imágenes que ya hemos visto de muchos de nuestros motivos... y sobre todo el guía metiéndonos prisa!

Personalmente, disfrute mucho de aquellas fotos que hice en mi vieja cámara analógica y con mis queridas (y añoradas desde cierto punto de vista) diapos de Fuji. Aquí les dejo lo mejor de aquel esfuerzo pasado por la modernidad del escáner.

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Viajes de cine, viajes en el cine

Este martes el suplemento "Viajar" de La Vanguardia publica un interesante y bien escrito artículo sobre destinos viajeros en el cine, es decir, de como en algunas películas se reflejaban determinadas ciudades o paisajes, en ocasiones "engañando" al espectador, como cuando una playa gaditana refleja una supuesta Cuba en una de las últimas de James Bond.

Lamentablemente no les puedo enlazar con el reportaje en cuestión porque ese suplemento no se refleja en la web del periódico barcelonés (o yo no he sido capaz de encontrarlo) pero el tema me ha hecho pensar en cómo el séptimo arte tiene, como en tantos otros aspectos de nuestras vidas, una importante influencia en nuestros viajes.

Ya les hablaba por aquí no hace mucho de un viaje que hice muy influenciado por una película concreta, pero creo que a todos nos ha pasado algo similar alguna vez o, al menos, todos hemos recordado esta o aquella película cuando visitábamos una ciudad, un monumento, un lugar... Incluso hay ciudades que prácticamente nos parecen un escenario cinematográfico o televisivo: Nueva York, Venecia, Roma... todos los que las visitan tienen en su mente una ciudad filmada, lo que en ocasiones puede ser un riesgo para nuestra experiencia viajera: la realidad no siempre supera a la ficción y otras veces es, simplemente, demasiado distinta de la ficción.

La ciudad más cinematográfica que yo he visitado es, sin duda, Nueva York. Además de que Manhattan es probablemente el pedazo de tierra más filmado de todo el mundo el abajo firmante en bastante fan de Woody Allen, así que la Gran Manzana era ya uno de los paisajes habituales de mi mente mucho antes de conocerla.

Afortunadamente, al menos para mí, Nueva York responde a su mito cinéfilo e incluso lo supera, porque todo es tal y como lo hemos visto en las películas: las grandes avenidas, los enormes edificios, Central Park, las aceras llenas de gente, los taxis amarillos, el puente de Brooklyn, el ferry a Staten Island que tomaba Melani Griffith en Armas de Mujer... Incluso la pista de hielo del Rockefeller Center, que yo tuve la oportunidad de ver en su último fin de semana del año y que en tantas películas navideñas hemos visto.


Y, por supuesto, la maravillosa Tiffany de la quinta avenida, que sigue tal cual la dejaron Audrey Hepburn y George Peppard para delicia de turistas, cinéfilos y mitómanos variados.

¿Qué ciudades o lugares de cine os han gustado al conocerlos? ¿Cuáles os han decepcionado? ¿En donde pensáis que una gran película merecería ser rodada? A ver si alguien se anima y comenta...

ACTUALIZACIÓN: Parece que se han puesto de acuerdo, a las pocas horas de publicar este artículo he encontrado uno excelente (bueno hasta en el título: El fantasma de Kim Novak) en El Viajero de El País sobre el San Francisco de esa maravilla hitchcotiana que se llamó Vértigo en todo el mundo y De entre los muertos en España y que, como bien cuenta el reportaje, es un ejemplo perfecto de cómo el cine crea, cambia o refuerza un destino turístico. Por cierto, los que no hayan visto la película ya están tardando, como supongo que los que no conocemos San Francisco ya estamos tardando...

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Edificios que impresionan... y enamoran

Nadie (excepto los estudiantes de arquitectura, supongo) piensa que viaja para ver edificios, pero las construcciones de diferentes tipos suponen una parte importante del atractivo turístico de muchos de nuestros viajes y son también buena parte de nuestros recuerdos. Y no me refiero a los edificios como contenedores (los museos, por ejemplo) sino por sí mismos, ya estemos hablando de templos del pasado o de rascacielos del futuro, desde las Pirámides hasta la Torres Petronas pasando por iglesias, mezquitas, castillos y también, por qué no, museos.

Me pongo a pensar en edificios y uno de los primeros que viene a mi memoria es la impresionante Mezquita Azul de Estambul, cuya belleza y armonía exteriores no preludian la deslumbrante magnificencia de su interior, la amplitud de la enorme sala, la luminosidad, la delicadeza de la decoración. Aun recuerdo el shock que sufrí cuando traspasé el umbral y levanté la mirada.


Una de las razones por las que puede impresionarte un edificio es su tamaño: eso es probablemente en lo primero que piensa uno cuando entra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la mayor iglesia del mundo y, probablemente, también uno de los mayores templos de cualquier religión. San Pedro no es especialmente bella, hay otras iglesias en Roma que me gustaron más como Il Gesu o San Juan de Letrán, por citar dos; sin embargo lo excepcional de las proporciones de la basílica vaticana hace que irremediablemente nos quedemos sin aliento, más aún si subimos a la tremenda cúpula y disfrutamos desde allí de una de las mejores panorámicas de la Ciudad Eterna.

También el tamaño es una de las claves de la admiración que sentimos por las Pirámides de Giza, pero a ella se une, al menos en mi caso, la especial percepción del tiempo que se tiene ante un monumento que tiene 4.000 años, que era antiguo cuando fue contemplado por César, Marco Antonio y Cleopatra, que era antiquísimo cuando Napoleón pasó por allí con su ejército... Recuerdo que el día que las visité aparcamos el pequeño autobús al pie de la Keops y al bajar la enorme mole de piedra (hay que tener en cuenta que no sólo es alta, sino también grande, una auténtica colina) me dejó poco menos que clavado en el sitio, eran muchas toneladas de piedra y muchos siglos, que también pesan lo suyo.

En otras ocasiones no sólo nos impresiona el edificio en sí, sino también lo que podemos ver desde él. El caso más llamativo al respecto que yo he vivido es, como no, el Empire State Building en Nueva York, que yo esperaba llamativo más que nada por su altura pero que me pareció una preciosa torre con un toque art - decó y neoyorquino maravilloso, pero que además ofrece una vista impresionante de Manhattan, uno de los lugares más especiales del mundo.


En España hay muchos edificios que impresionan y enamoran, como ejemplo de ellos podemos hablar de la Catedral de Santiago de Compostela, que además está en una de las plazas más bellas del mundo. Recuerdo una anécdota curiosa relacionada con esta increíble iglesia: en una cumbre internacional que se celebraba en la ciudad gallega (no recuerdo ahora a santo de qué) estaban invitados mandatarios y dirigentes de todo el mundo. Uno de ellos era Mijaíl Gorbachov, un señor que algo había viajado y que vivía en una chozita como el Kremlin. Pues bien, al salir del enorme coche oficial recuerdo el gesto de sorpresa del líder soviético, que contempló la fachada del Obradoiro con un gesto similar al que habría hecho, creo yo, de ver un OVNI en mitad de la plaza con hombrecillos verdes y todo.

Pero no sólo los edificios grandes o altos nos impresionan y nos enamoran, también caemos fascinados ante la encantadora pobreza del prerrománico asturiano, frente a la delicadeza sublime de los palacios y los jardines de la Alhambra, con el maravilloso modernismo de la Casa Batlló de Gaudí o con la belleza barroca de San Carlos de las Cuatro Fuentes, la pequeña iglesia de Roma de la que se decía que cabría en uno de los pilares de San Pedro.

Y es que el tamaño no siempre importa.

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Le Corbusier y la ajetreada vida de los monumentos

Leo en El País una nota sobre la polémica que ha surgido en Francia por un nuevo proyecto arquitectónico cercano a la mítica capilla de Notre Dame du Haut de Le Corbusier, en la villa de Ronchamp. Puede que ustedes no conozcan este edificio, pero les aseguro que no sólo es uno de los más conocidos de Europa para los amantes de la arquitectura sino que, además, es una de las obras cumbres de su autor.

El redactor de El País, Octavi Martí, asegura que el franco - suizo es el arquitecto más influyente del S XX, aunque yo creo que quizás ese título debería otorgarse a Mies Van der Rohe, sí que es indudable que ha sido uno de los más importantes y, al cabo, este tipo de "clasificaciones" no dejan de ser una tontería. Con lo que deben quedarse, en suma, es con que estamos hablando de una de las obras más reconocidas de uno de los arquitectos más reconocidos:


Por esa razón cualquier cosa que pueda afectarla se verá envuelta en la polémica, en este caso se trata del proyecto de un convento que ha diseñado otro arquitecto de prestigio, Renzo Piano, cuyo edificio estará en la misma colina pero a 160 metros del edificio de Le Corbusier y sin interferir en la perspectiva más conocida del monumento actual. Aquí pueden ver una imagen de cómo es la colina en la actualidad:


Es una vieja polémica: ¿deben los monumentos preservarse completamente "vírgenes", sin cambios a su alrededor? ¿O deben integrarse en la evolución de las ciudades y los paisajes? Excepto en casos muy concretos, parece que lo primero es poco menos que imposible, quizá no en una capilla como la de Ronchamp situada en pleno campo, pero sí en las grandes ciudades o sus cercanías. Así, podemos ver como espacios como el Prado o años antes el Louvre, que podría pensarse que eran absolutamente intocables, han sido sometidos a intensas revisiones, en ambos casos con bastante acierto desde mi punto de vista.

Históricamente, los monumentos no han tenido esa condición de iconos intocables; así, el recubrimiento de las Pirámides de Gizeh se usó para edificar El Cairo y la mayor parte de lo que falta en el Coliseo de Roma está en el Vaticano.

Sin poner ejemplos tan radicales, gran cantidad de iglesias y catedrales españolas eran reformadas para irse adaptando a los gustos de las distintas épocas, el primer ejemplo de esto que se me ocurre es el de la Catedral de Valencia, que lucía un horroroso recubrimiento barroco que ha sido retirado hace no demasiado. Otra polémica sería, por cierto, si deben revertirse o no esas actuaciones históricas sobre los monumentos y si sí, hasta qué punto.

Por último, una reflexión: ¿qué parte de ese relativamente nuevo "respeto" por los monumentos se deberá a su innegable valor económico gracias al turismo? Me atrevería a decir que una muy importante: al final, la pela es la pela.

PD.: Las dos fotografías las he tomado de Wikipedia Commons, la primera es de Echani y la segunda de Nerijp.

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Una exposición que bien vale un viajecito

He encontrado en varios medios información sobre una exposición que se inauguró ayer en Valencia y que creo que es una excusa magnífica para marcarse un viajecito a la ciudad del Turia, un destino turístico cada vez más interesante y por el que, por razones que ahora no vienen al caso, tengo un cariño especial.

Se trata de "Tres imperios del Islam. Estambul, Isfahan, Delhi. Obras maestras de la colección del Louvre", que estará abierta hasta el próximo 28 de septiembre.

El arte islámico ha sido durante siglos una de las formas culturales más refinadas y bellas del mundo (bien lejos del atraso cultural y político que desgraciadamente representan hoy la mayor parte de las sociedades musulmanas) y es, excepción hecha de algunas joyas que tenemos en nuestro propio suelo como la Alhambra, un gran desconocido para nosotros.

Además de edificios maravillosos como la propia Alhambra, la Mezquita Azul o el Taj Majal, los artistas de los distintos imperios islámicos desarrollaron unas bellísimas artes decorativas que se concretaron en hermosos objetos para la vida diaria, elementos de decoración para los edificios y, muy especialmente para mi gusto, una maravillosa caligrafía.

La exposición está compuesta por unas 230 piezas que formarán parte del ala que el Museo del Louvre dedicará en un futuro cercano (a partir del 2009) al arte islámico, pero los que pasen por Valencia tendrán el privilegio de verlo incluso antes que los propios parisinos.

PD.: La imagen la he tomado de la web de la Obra Social de Bancaja.

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